mainegoodru

1. Драйверы Для Светодиодов С Аналоговым Управлением 220v
2. Драйверы Для Светодиодов С Аналоговым Управлением 220в

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт). Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах (, ) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

Для того чтобы светодиодные лампы работали максимально ярко и эффективно, используются. Драйвер для светодиодов схема 220 Также драйвера с фиксированным количеством диодов обычно.

Драйверы Для Светодиодов С Аналоговым Управлением 220v

• Драйвер для светодиодов. На 220 вольт 7 Вт. Драйверов светодиодов.
• Драйверы для светодиодов: назначение, параметры, типы. Диммируемые преобразователи.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов. рассеиватель. плата со светодиодами (кластер). радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы). источник питания светодиодов (драйвер). цоколь А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF. У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27.

Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой. Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе. Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания. Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя. Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов. Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал. Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах. В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих. Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A. Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами. Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов. Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками. Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С). Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов). Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты. Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока. А вот свечение без рассеивателя. Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера. На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи: P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Так и надо тогда правильно поставить вопрос, точно и корректно, чтоб другим не приходилось досмыслевать в каком она состоянии мигает у вас во включенном или отключенном. Если у вас лампочка мерцает во время работы это означает о неисправности драйвера, также банально может мигать из за плохого контактного соединения в патроне но это проявляется обычно после нескольких минут её работы пока плохой контакт не нагреется, если система розжига в лампе основана на безтрансформаторной схеме то причина в пленочном конденсаторе либо в сглаживающем электролитическом так как вы опять не уточняете как проявляют себя я эти мерцания или как там выразились «мигания» У вас лампа моргнет несколько раз во время запуска и на этом все? Или же мерцания не прерывестые на всем времени её работы и идут с определенном такте? В любом случаи эту неисправность легко исправить имея подрукой мультиметр и несколько запасных радиодеталей, но вам как потребителю будет проще поменять дефектную лампочку на другую по гарантии нежели самому разбирать ее и пытаться починить не имея опыта и знаний.

Драйверы Для Светодиодов С Аналоговым Управлением 220в

Не подскажете, а сколько вольт подается непосредственно на светодиодный каскад? Я в том смысле — можно ли использовать светодиоды от лампы с неисправным драйвером в других ипостасях (фонарик, например), запитав светодиоды подходящей батареей (ли-по, например). И еще не знаю в тему ли здесь Задача: заменить галогеновые лампы 12в в точечных светильниках (ванная, реечный потолок) на аналогичные по формату светодиодные. Вопрос: какой установить трансформатор под светодиоды (на что смотреть в маркировке) и как рассчитать мощность нового трансформатора (от имеющегося трансформатора светодиоды начинают мерцать, причем, если заменить не все сразу, а половина — галогенки, половина — светодиоды, то частота и интенсивность мерцания напрямую зависит от количества светодиодных ламп в общем количестве — чем их больше -тем все сильнее мерцает)? Спасибо заранее.

Ответ: Александру в 13:45 1.Питание светодиода 12v 20-30мА, в цепочке светодиодов питающие напряжение суммируется в последовательном подключении в цепь. Да вы можете использовать светодиоды в других устройствах. 2.Для низковольтовых галогеновых ламп используется импульсные источники питания 12v переменного тока, а для низковольтовых светодиодных ламп необходим источник питания постоянного тока, поэтому при подключении к источнику питания для галогеновой лампы у вас светодиодная будет мерцать.

Поэтому вам необходим LED Драйвер для питания ваших светодиодных ламп, а не импульсный трансформатор. Нынче на рынке врятли встретишь драйвер с ручной калибровкой силы тока на выходе, поэтому, купив LED Драйвер для светодиодов вы наткнетесь на устройство с встроенным контролером. Данный источник питания будет сам подбирать необходимую силу тока для подключенной к нему нагрузки (светодиодов).Лишь бы их общая мощность не превышала мощность драйвера.

Параметры источника питания всегда указывается на нем самом и также на идущей с ним номиклатуры. Подбор необходимого источника питания по мощности для вас произвести будет очень просто. Суммируйте мощность ваших светодиодных лампочек на их количество и узнаете, какой по мощности необходим вам источник питания. 3.Для того чтобы не заморачиваться с Драйверами вам можно купить просто светодиодные лампочки прямого включения 220V. Такие лампочки идут уже с встроенным источником питания и им не нужно покупать отдельно источник питания.

Купил светодиодную дешёвую лампу (стоимость 160р) мощность 9Вт, тёплый белый свет 3000К. Померял мультиметром, оказалось 9.6Вт. Камера моего смартфона мерцания у этой лампы не фиксирует, хотя при видеосъёмке той же камерой, можно заметить даже еле заметное мерцание лампы накаливания и чуть более заметное мерцание качественной компактной люминисцентной. При работе корпус лампы сильно нагревается.

В драйвере присутствует микросхема и маленький импульсный транформатор. Посчитал светодиоды, их оказалось 18 штук. Судя по фотографиям в вашей статье в лампе EKF мощностью так-же 9Вт установлены 28 светодиодов. В моей на 10 меньше. Может ли быть так, что производитель сэкономил на количестве светодиодов (уменьшив стоимость лампы), а на установленные светодиоды подал большее напряжение, в результате чего светодиоды светят ярче, но и нагреваются сильнее? Если отсоединить алюминиевую подложку со светодиодами от алюминиевого корпуса (на который она крепится через термопасту) и включить лампу, то светодиоды с подложкой за 2-3 секунды нагреваются так, что можно заметить лёгкий дымок. Фокус получится, только какой???

Какие там балласты, есть ли гарантия, что «лампочки» идентичны и проч. Делайте экскремент, смотрите, но если сдохнет одна, сдохнет и вторая. Найти любой плоский трансформатор с О-образным магнитопроводом, там обмотки, как правило, намотаны половинками, включить его автотрансформатором понижающим- на обе подать 220, с любой половины снять 110. Или разбирать лампы, разбираться со схемой, менять потроха на 220, скорее всего, там плата типовая, начинка разная.

У всей этой экономичной и «долго» служащей требухи есть один существенный недостаток, собственно как и в другой электронике, это то что в драйвере стоит высоковольтный электролитический конденсатор и ставят в него как правило дешевый не качественный. Он со временем начинает сильно греться вспухает (утечки), теряет емкость, сильно уменьшается внутреннее сопротивление от этого увеличивается ток в цепи выпрямителя, уменьшается напряжение на нем и оно становится пульсирующим. Вот вам и ПРИЧИНА МИГАНИЯ лампы и увеличения тока потребления и собственно уменьшение срока службы.

Проверено на многих лампах. Если заменить конденсатор на хороший а для этого нужно не повредив разобрать лампу то она еще послужит.

Юрий, не совсем согласен. Если драйвер электронный, чаще вздуваются и страдают эл-литы именно на выходе выпрямителя по причине большей частоты импульсов и особенно!, если после диода выпрямителя втор. Напряжения нет дросселя, или есть, но малой индуктивности. Вот ВЧ-составляющая в пульсация и гробит чаще всего конденсатор. А еще- неудачная компоновка платы, когда эти конденсаторы расположены рядом с горячими деталями. Если же драйвер простой- конденсатор+резистор или резистор последовательно с мостом и конденсатором, то основная доля напряжения сети остается на них.

Одновременно появляются высшие гармоники, которые электролитам тоже не нравятся, что приводит к их вздутию. Ну и не забываем главное- цену и качество- хорошие в хороших схемах служат годами и в более серьезных блоках питания. А теперь о светодиодках!

1) Абсолютно все такие полусферы с отвёртки разбираются только помаяться нада! А в Вашем случае походу тупо спрессовали и запаяли две части- нашиша??? В «Осраме» есть повеселее лепестковые светодиодки Е27 — их то голову точно сломаешь нежели их разберёшь 2) Парадоксы: одна фирма, но прогресс (ли) их развития: мощь схемы (непоскупились на начинку)-заливка компаундом платы- светодиоды на ура, далее та же марка но уже на скромность ушла: схема чахлая (проще только резистор от фазы)-минимум светодиодов Фальсификат или поплясали и харош??? 3) Фирма работает 3 года по 24 часа (светододы крякают и мерцает сама цепь светодиодов), кытаёзные отсилы полгода по 24 часа -электроника горит 4) У Ильича и КЛЛ фактически 360 град освещённости, у LED тупо 180, но пишут зачастую 270! Только с боковым расположением светодиодов, могут дать такой угол, но не плоскошарные 5) Где смысл?: Мощность аналоговая от Ильича 100 Вт: КЛЛ 20 Вт, LED 10 15 Вт Люмены: Ильич 100 Вт 1350, КЛЛ 20 Вт 1250, LED 14 Вт 1150 (не мало ли 200 люмен потерь для белой, а если привычный жёлтый брать???) Аналогичность корпуса (эталон объём светильника НСП 02-100): Ильич легко залетает, КЛЛ- трудно завитой, дуговой ещё сложнее,LED — одни заходят со скрипом, а другие- рогом в дно упираются при закрытии! 6) Малые заметки: Они взрываются от внутреннего кз проводов (редко, но всё ж- на сеть лучше сразу не садить), что считать выходом из строя сией лампы: светомузыка, тусклый свет в 10%, ядрённое мерцание до тошнотвориков??? На всё есть ГОСТ, край ТУ что б не загнутся сразу А светодиодок походу оба регламента не касаются?

Следующей заметкой нада сделать Илича!!! Кстати, кто нибудь видел Ильича на 50 кВт, именно на 50 кВт??? В справочниках чётко сказано, что такой зверь имел место жить и массово выпускатся, как и 10 с 30 кВт! После сгорания подряд трёх LED ламп «союз» решил покопаться в причинах. Ладно дешёвые,но стало интересно.

Сразу заметил обман покупателя. В основании колбы и на упаковке указана мощность лампы 11w При вскрытии же видно,что стоит 18 светодиодов и на плате надпись 9w Светодиоды в корпусе 5030 Их рабочее напряжение по даташиту 3,3в ток 0,04А Сначала грешил на качество светодиодов, и даже в отзыве про это указал,но начал копать глубже и вот что обнаружил. Замерил напряжение с драйвера и обалдел. Там было 300В и это при норме для такой сборки светодиодов в 60В. Попытаюсь ответить- если ЗУ для современных литиевых батарей имеет примерно одну схему и вых. Параметры- напряжение обычно 5 вольт и ток, зависящий от емкости батареи- и 100, и 1000 мА, и непременно с гальванической развязкой трансформатором.

Драйверы СДЛ могут быть и примитивными мостовыми выпрямителями, и импульсными, но почти все они имеют гальваническую связь с сетью, что до мобильника неприемлемо. Это- первое, а второе- с разными напряжениями и токами, зависящими от количества и мощности светодиодов. Иногда там и два десятка последовательно могут быть впаяны, или одна таблетка. Не думаю, что вас такое спасет. Люминесцентные экономки вообще для этого не годятся, там все другое- две нити накаливания и напряжения поджига/горения высокие. Спасибо.но ведь у люминесцентных ламп тоже импульсный блок,а напряжение и силу тока отрегулировать да и вообще вывести сделав вторую обмотку на дроселе,и кинуть мост из диодов шотки.так то делали мы уже,правда со временем транзисторы горят,слабые сильно.

А насчёт светодиодной спс,я уже разобрал сам залез и да,видно что там не та картина. Вот ещё вопросик. Может вы вкурсе и ответите если вас незатруднит. — вообщем есть у нас сеть с низковольтным напряжением 36в Для осветительных лампочек. Помоему переменного тока - так вот возможно ли переделать туже зарядку для сотового,что бы она работала от этой сети 36в, или может мущевствуют стабилитроны какие.

Но нужно так что-бы без трансформатора дополнительного типа с первичной и вторичной обмоткой.-слишком ёмкие размеры. Заранее благодарен за ответ. Руслан, не путайте и источники света и их блоки питания!

Разное это совершенно. В СДЛ достаточно или простого выпрямителя, или преобразователя напряжения с выпрямителем, тут не нужно питать нити накаливания и создавать напряжение поджига с последующей стабилизацией. Это нужно только ЛЛ, там или классический дроссель + стартер есть и токоограничитель, и источник напряжения поджига, или же электронный балласт с подобными функциями. Для работы от ваших 36 вольт надо радикально переделывать схему ЗУ телефона, вряд ли в этом есть резон, тем более, что трансформатор 36/220 мощностью 5 Вт имеет совсем небольшие размеры, есть масса типовых, например ТПП- мощность 5,5 Вт, масса 500 грамм, которого вам хватит с головой. Тем более, что многие ЗУ преспокойно работают уже от 100 вольт перем тока.